Дачная теплица

on 26 Ноябрь 2012.

Многие читатели интересуются теплицами. Просят рассказать, где их можно и лучше применять, как располагать: только ли строго на юг или допустимы отклонения? А если допустимы, то какие? Как использовать избыточное тепло для обогрева жилой части дома или хотя бы одной - двух комнат? Каких типов бывают теплицы и какие из них наиболее эффективны? Просят рассказать также об отапливаемых пристенных теплицах. Особенно этим вопросом интересуются те, которые либо постоянно проживают в своих домиках, либо живут в них большую часть года - с очень ранней весны до очень глубокой осени.

Постараюсь подробно ответить на ваши вопросы, уважаемые читатели. Несколько выше я уже говорил, что северную сторону теплицы можно делать светонепроницаемой, из материалов менее теплопроводных, чем стекло или пленка. У пристенной теплицы именно так и получается. Располагать их следует, безусловно, с южной стороны дома и обязательно не затененной в любое время дня деревьями, даже частично. Допускаются небольшие отклонения, но желательно, чтобы они не превышали 15°, и лучше к восточной стороне.

Прежде чем говорить об обогреве комнат домика теплом теплицы, давайте сначала вернемся к известному нам "тепличному эффекту", зависящему, как известно, главным образом от так называемого "отопителя" теплицы - ее почвы. Это она, как мы уже знаем, нагреваясь солнечными лучами, обогревает теплицу аккумулированным ею солнечным теплом.

В пристенной теплице этот "тепличный эффект" имеет еще большие величины за счет того, что к аккумулирующей тепло солнечных лучей почве присоединяется стена строения. В данном случае - нашего садового домика. Поэтому "тепличный эффект" пристенной теплицы увеличивается довольно значительно от 20 до 45-50%. Тут все зависит от материала стены. Деревянная, как менее теплоемкая, аккумулирует тепла меньше, правда, и дольше отдает.

Кирпичная же стена аккумулирует тепло очень интенсивно, потому при ней и ТЭ самый большой, но в холодное время отдает его тоже более интенсивно. Кроме того, учитывая то, что одна, тем более северная, сторона (скажем, стена дома) имеет очень малую теплопроводность, пристенная теплица значительно меньше и медленнее охлаждается в холодное время, чем отдельно стоящая.

Некоторые приспосабливают и другие "аккумуляторы" тепла. К примеру, финны в такие теплицы часто закатывают огромные валуны, оставшиеся от морен ледникового периода. Не пропадать же добру, пусть лучше пропадает полезная площадь теплицы. Или же выкладывают вдоль стены штабеля канистр с водой. Все это для того, чтобы как можно больше нааккумулировать солнечного тепла.

Опытом наших северных соседей могут воспользоваться, буквально, один к одному садоводы-огородники северных регионов России, которые живут в обнимку с Полярным кругом. Подавляющее же число нашего брата проживает гораздо южнее, поэтому возиться с валунами и канистрами с водой нам без надобности - за глаза хватает почвы и стены домика. Полученного от них тепла будет вполне достаточно, чтобы в холодные ранневесенние и позднеосенние, но солнечные дни подогревать вместе с теплицей и пару комнат садового домика. Правда, весьма существенным недостатком является высокая влажность воздуха в теплице, прежде всего в летнее время и особенно в жаркие дни. Но летом, тем более в особо жаркие дни, отапливать комнаты в домике нет никакой необходимости. Наоборот - тут бы от жары избавиться. В холодные же солнечные дни влажность в теплице будет почти нормальная. А ту, которая ненормальная, можно сделать нормальной путем проветривания. Главное, чтобы было что проветривать.

Обычно пристроенные теплицы односкатные, остекленные со всех сторон - другие мне просто не встречались. Недостатки отдельно стоящих теплиц с подобными конструктивными ограждениями мы с вами подробно рассмотрели в предыдущем разделе. К сожалению, они полностью касаются и пристенных. Чтобы избавиться от этих недостатков, я разработал три типа пристенных теплиц с использованием для обогрева тепла солнечных лучей:

  • теплица двускатная;
  • теплица арочная;
  • теплица полуарочная.

Из чертежей видно, что все детали, конструктивные узлы, методы изготовления фундаментов, каркасов теплиц, способы остекления, крепление пленки на торцах и т.д. описаны в разделе об отдельно стоящих теплицах. Правда, односкатная "шатровая" пристенная теплица превратилась в двускатную для более эффективного, то есть с меньшим отражением, прохождения солнечных лучей через боковую стенку. Однако кроме этого есть еще несколько довольно существенных доработок, связанных с примыканием теплиц к стене дома.

На всех типах теплиц сверху вдоль стены идут так называемые козырьки шириной 0,5 м, сделанные из досок толщиной 25 мм ("дюймовки"), покрытые двумя слоями рубероида (лучше листовым железом). Они упрощают бесщелевое примыкание теплиц к стене, а также предохраняют, это, пожалуй, главное, теплицы от повреждений падающими ледяными сосульками и обвалами снега с крыши.

Ну и, наконец, значительно упрощают безгвоздевой крепеж пленки наверху. Это хорошо показано в деталях полуарочной теплицы. Для большей понятливости - рейка 1 обматывается два-три раза пленкой. Затем она вкладывается в паз брусков 3 и 4, на которые опирается козырек 5. После чего сбоку рейки 1 накладывается прижимная рейка 2, которая закрепляется вертушками 6  или Г-образными болтами 7 диаметром 10-12 мм.

Некоторые читатели просят рассказать, как построить отапливаемую пристенную теплицу. Это уж, действительно, будет настоящая теплица. Именно о такой в словаре В. Даля, помните, сказано: "стекольчатое строение с печами", которое может "отапливаться по зимам, для зимнего сбережения растений, кои не по нашему погодью".

В приложении дан комплект ее рабочих чертежей. В данном случае я принял вариант расположения индивидуальной котельной для отопления дома и теплицы в цокольном этаже. Но можно поставить примитивный котелок и в пристройке к теплице, увеличив размер тамбура. Только не забудьте трубу над крышей домика вывести так, чтобы ее не задувало, то есть чтобы верх трубы котелка был не ниже 10° конька крыши.

Теплица заглублена на метр, что существенно уменьшает площадь охлаждаемой поверхности. Конечно, ее остекление должно быть выполнено весьма тщательно. Причем стекло обязательно необходимо "посадить" на замазку, чтобы исключить до минимума продуваемость остекления. Трубы отопления (регистры) желательно сделать тонкостенными.

Есть два варианта установки регистров:

  1. непосредственно в грунте, на глубине не менее 25-30 см, но и не более. Перед укладкой регистры обязательно необходимо покрасить за два, лучше три раза масляной краской - железным суриком. Изолировать рубероидом нежелательно - он сильно уменьшит отдачу тепла регистра почве. Нужно учесть, что при расположении регистров в земле невозможен контроль за их техническим состоянием, возможны повреждения при замене почвы в теплице, а также весьма затруднен демонтаж и монтаж регистров при их замене;
  2. под стеллажами.

Стоит отметить, что регистры не будут подвергаться коррозийному воздействию почвы. Хотя красить их масляной краской все равно необходимо. Очень просто следить за техническим состоянием регистров и относительно несложно заменять пришедшие в негодность. Конечно, эффект подогрева меньше, чем от труб, находящихся в грунте. Но этот недостаток легко устраним: просто надо чисто конструктивно, на один или два, увеличить количество регистров.

Несколько слов о ящиках для земли. Они могут быть деревянные. Но в этом случае доски должны быть хорошо проантисептированы. Однако все равно деревянные ящики недолговечны. Лучше всего их сделать из стеклоцементных плит. Об их изготовлении у нас уже шел разговор выше. Только толщину нужно брать 20-25 мм. Опалубку лучше делать сразу на всю длину и высоту.

При соединении их в ящик стыки внутри и снаружи выполняйте из стеклоткани в два-три слоя на цементном растворе. Кроме того, ящики для земли можно также делать из тонкостенного железобетона с толщиной стенок и днища не более 4 см. Однако при этом необходимо учесть, что стеллажи под эти ящики также должны быть изготовлены из железобетона. Все же остальные детали хорошо видны на чертежах.