Садовые дорожки

on 10 Ноябрь 2012.

В статьях о строительстве дорожек приводятся примеры конструкций для идеальных, по сути, грунтов. Это либо песок - мечта строителей, либо супеси или суглинки с глубоким залеганием грунтовых вод. И совершенно не учитываются другие, неблагоприятные гидрогеологические условия, встречающиеся гораздо чаще "идеальных". А ведь именно от учета этой гидрогеологии зависит качество, долговечность и надежность дорожек. Кроме того, зачастую предлагаются дорогие, неоправданно сложные и потому излишне трудоемкие конструкции оснований под них.

В соответствии с назначением садовые и приусадебные дорожки можно классифицировать следующим образом:

  • постоянные основные (главные) шириной 0,5-0,6 м: от калитки до крыльца дома, от дома к хозблоку или хоздвору и др.;
  • постоянные второстепенные (хозяйственные) шириной 0,25-0,30 м: к колодцу, бане, детской площадке, компостному ящику, бассейну и др.;
  • временные: садовые, огородные или к соседке.

Временные дорожки в основном бывают грунтовые или заросшие травой, чтобы на них не оставалось следов, что очень важно, если муж у соседки вспыльчивый, потому их устройство (я имею в виду дорожки, а не взаимоотношения с мужем) мы рассматривать не будем.

Постоянные дорожки в свою очередь разделим на два типа: засыпные, с покрытием из шлака, различных щебенок, в том числе кирпичной, и с твердым покрытием из кирпича, плоских камней, бетонных и железобетонных плит, монолитного бетона, а также из обрезков бревен - плашек. Недостатком засыпных дорожек является то, что в сухое время года они пылят, а в мокрое становятся источником грязи, которая "идет" в дом, так что нам они без надобности. Поэтому мы с вами рассмотрим только устройство садовых дорожек с различными видами твердых покрытий. Начнем с устройства оснований.

Основания под дорожки

Конструкции оснований под постоянными главными и второстепенными дорожками одинаковые. Замечу, что в некоторых случаях буду ссылаться на материалы из различных источников, которые, кстати, мало чем отличаются друг от друга. В то же время не стану указывать источники и авторов, ведь, в конце концов, дело не в том, кто дает эти, скажем так, не достаточно компетентные и не для всех видов грунтов годные рекомендации, а в чем заключается их ошибочность.

Глубину траншеи ("корыта") под основание дорожки в этих рекомендациях предлагается делать до 30 см. Такая глубокость ничем не оправдана и потому не целесообразна. В любом случае глубина "корыта" должна быть равна толщине плодородного слоя почвы, чтобы растительный грунт не пропадал без толку, максимум на 5 см глубже, если основание дорожки не имеет продольного уклона. Если же оно служит водоотводом, то в начале уклона глубина должна быть равна толщине плодородного слоя, а там, где уклон заканчивается, как получится - в зависимости от его крутизны. В некоторых книгах рекомендуется основания таких дорожек делать с продольными уклонами до 8%, то есть с перепадом высоты 8 см на 1 м длины.

А теперь давайте определим, стоит ли делать такой уклон и какой уклон наиболее оптимальный. Рассмотрим, например, дорожку длиной 15 м с начальной глубиной 15 см, основание которой служит водоотводом. В конце дорожки глубина "корыта" будет составлять 15 м х 8 (8%) = 1,2 м, а всего - 1,35 м. Глубоковато, не правда ли? Если дорожка шириной 0,6 м, то при перепаде высоты 8% потребуется разработать почти 7 куб.м грунта, при уклоне 5% - около 5 куб.м, при уклоне 3% - почти 3 куб.м, а при уклоне 2% - только 2 куб.м.

Так что каждое увеличение на градус (имеется в виду градус уклона, а не какой-то другой, так что не облизывайтесь) приводит к значительному повышению трудозатрат и увеличению расхода материалов (песка, щебня). А их за красивые глазки вам никто не даст. Усекаете?.. Поэтому уклоны водоотводящих оснований дорожек, по-моему, должны составлять не более 2%. На таких уклонах вода не будет задерживаться, уйдет, куда ей деться? Зато объемы и стоимость земляных работ уменьшатся в несколько раз. Есть резон, правда? Конечно, если поверхность участка имеет природные уклоны, то тут уже нужно приспосабливаться к ним.

Во многих книгах рекомендуется основание под покрытие дорожек делать в несколько слоев: песок, щебень, песок. Эта конструкция взята из типовых деталей устройства городских тротуаров, которые по эксплуатационным нагрузкам отличаются от садовых дорожек так, как небо от земли. А потому рекомендуемая садовым дорожкам многослойность оснований нужна им как верблюду антарктический айсберг - в гробу бы он его видел у белых тапках. Эта многослойность ведет только к удорожанию, связанному с приобретением песка и щебенки, и увеличению трудозатрат по устройству основания. А вам это надо?..

Не советую также изготавливать и рекомендуемый в книгах металлический каток  для уплотнения всего каких-нибудь двух-трех десятков метров основания (ширина существующих катков, применяемых при устройстве тротуаров, не соответствует ширине садовых дорожек). И, конечно же, не делайте трамбовку, близкую по весу мухобойке. Я это говорю к тому, что знаю: садоводы-огородники, особенно начинающие, - очень дисциплинированный народ, особенно в тех вопросах, в которых они не компетентны. Потому и предупреждаю.

А теперь рассмотрим варианты устройства дорожек в различных грунтовых условиях, когда под растительным слоем могут быть:

  • песок, супесь, дресва, скальник, суглинок или глина, но с глубоким уровнем залегания грунтовых вод и при отсутствии верховодки. В таком случае можно воспользоваться рекомендациями, предлагаемыми в существующей литературе, но обязательно со снятием растительного слоя. При этом обязательно тщательно несколько раз утрамбуйте грунт основания "корыта" тяжелыми трамбовками. Это правило распространяется на устройство основания под любые покрытия, в том числе и под засыпные дорожки. После того как в вышеперечисленных грунтовых условиях основание будет хорошенько утрамбовано, засыпьте его песком, полейте водой и снова добросовестно уплотните той же трамбовкой и только после этого укладывайте дорожные плитки;
  • песок, супесь, дресва, скальник, уровень грунтовых вод близок к поверхности. В таком случае поступайте точно так же, как и в первом варианте. Дорожки при замерзании вспучиваются равномерно, они как бы "дышат", но "дышат", выражаясь по-латыни, в унисон (одновременно) с подстилающим грунтом, потому не разрушаются;
  • суглинки, глины, а также моренные отложения, то есть "слоеный грунтовый пирог" из различных глин, песков, плывунов и их смесей, насыщенных верховодкой. Как я уже говорил, более плохих грунтов не бывает (даже в Заполярье я такие грунты не встречал), потому и устройство дорожек на них отличается от предыдущих двух вариантов, о чем, кстати, ни в одной книге ни гугу. Если в основании "корыта" глина или ее прослойки, то его также необходимо очень тщательно уплотнить и утрамбовать тяжелыми трамбовками, чтобы получить уплотненную поверхность глины для стока воды. Если же в основании есть прослойки песка, супеси или суглинка, пронизанные доисторическими корнями или пропитанные плывунами, то для беспрепятственного отвода воды следует уложить на него слой утрамбованной мятой глины толщиной 8-10 см. Далее на уплотненное глиняное основание нужно в обоих случаях насыпать для дренажа слой щебенки, затем слой песка и уложить верхнее покрытие (если щебенки нет, то уложите один песок). Все слои необходимо проливать водой и тщательно уплотнять.

В качестве дренирующих материалов можно использовать не гниющие и не горючие отходы жизнедеятельности: битое стекло, в том числе бутылки, которые не принимают, банки, склянки (все это укладывайте не разбивая), а также разные железки, изделия из пластмасс и т.д. и т.п. Уложив материалы в "корыто" под дорожкой, основательно уплотните их, засыпьте сверху слоем песка 10-12 см, пролейте водой и снова уплотните. Затем положите дорожные плиты.

Хочу, чтобы вы хорошенько запомнили: долговечность, надежность и красота садовых дорожек на 85% зависят от качества устроенных под ними оснований и только на 15% — от качества и надежности их твердых покрытий.