Подпорные стенки

on 10 Ноябрь 2012.

Как известно, зачастую земля под садовые участки выделяется на склонах холмов, сопок, оврагов, имеющих самые различные уклоны: небольшие (до 10%) и весьма крутые, когда на дорожках требуется устраивать ступени. В то же время делать грядки даже на малых уклонах - себе дороже: не польешь как надо, не подкормишь, да и от дождей плодородную землю на таких грядках не убережешь - смоет. Кстати, и ягодные кустарники, и плодовые деревья, расположенные на склонах, тоже "чувствуют себя" худо: любой полив, в том числе и жидкая подкормка, - как ложка мимо рта: только землю с корней смывает.

Для того чтобы этого не случилось, на участке делают одну или несколько (одна над другой) террас. Простейшее закрепление нижней стороны террасы - насыпь с уклоном 1:2, чтобы достаточно было одного дернового крепления. Если уклон будет круче, то придется крепить ее кольями, делать решетки из ивняка или других материалов. Однако любая насыпь - непозволительное растранжиривание полезной площади участка, которое может позволить себе разве что олигарх, да и то не всякий. Нашему же брату, шестисоточнику, такое отношение к земле непозволительно. Поэтому наиболее оптимальный вариант - крепление нижней стороны террас подпорными стенками высотой от 0,3-0,5 до 1,0- 1,2 м в зависимости от крутизны уклона и размеров площадок террас. Делать подпорные стенки более 1,2 м не советую - увеличение высоты ведет к значительному увеличению объемов земляных работ при устройстве самих террас.

Подпорные стенки делаются из разных материалов, в том числе из дерева, кругляка (срубами или стойками) или досок. Но дерево, как его ни антисептировать, недолговечно, а ведь террасы должны служить садоводам-огородникам многие десятилетия, то есть не одному поколению. Поэтому подпорные стенки нужно делать из материалов, обеспечивающих такой срок службы террас: каменные (из кирпича или природных камней) и бетонные, буто- или железобетонные. Последние, кстати, можно делать толщиной 10-15 см, что значительно уменьшит расход материалов и сэкономит средства. Сегодня в качестве подпорных стенок, а также в ландшафтном дизайне используются габионы.

Технологию устройства подпорных стенок из этих материалов я в данном случае рассматривать не буду, и о кладке, и о бетонных работах имеется большое количество литературы. Остановлюсь на чисто конструктивном вопросе - заглублении фундаментов подпорных стенок, которое напрямую зависит от их высот. Рекомендуемые же в литературе заглубления 15-25 см не учитывают эту зависимость.

Давайте снова для наглядности рассмотрим, как "работает" подпорная стенка. Представление об этой "работе" здесь особенно необходимо. Из рис. 7.23 видно, что эпюра давления грунта на подпорную стенку представляет собой (с вполне допустимыми погрешностями) прямоугольный треугольник с равнодействующей сил, приложенных на одну треть высоты от его основания. Следовательно, именно на такую величину необходимо заглублять фундамент стенки. К примеру, при высоте стенки 1 м заглубление должно составлять 0,33 м. Но я бы советовал увеличить глубину заложения фундамента подпорной стенки до 0,40-0,45 м. Повторяю, подпорные стенки должны стоять многие десятилетия и потому иметь большой запас прочности на устойчивость. А вообще-то я советую заглублять фундаменты подпорных стенок на половину их высоты: создающийся в этом случае небольшой перерасход материалов с лихвой окупится надежностью и долговечностью их эксплуатации.

Особое внимание хочу обратить на необходимость устройства дренажной засыпки между стенкой и подпираемым ею грунтом, для которой подойдет любой щебень, а также гравий и мелкий бои из кирпича. Толщину засыпки советую делать 15-20 см, а не 7-10 см, как рекомендуется в некоторых книгах; засыпки меньшей толщины неэффективны, так как быстро "заиливаются" мелкими частицами грунта. В результате во время интенсивных дождей грязные потоки воды будут заливать через верх подпорной стенки ее поверхности. Чтобы этого не произошло при любой интенсивности дождя, советую, засыпая щебенку (одновременно с грунтом), между нею и грунтом проложить пару слоев старой пленки выше нижней засыпки на 15-20 см, тем самым вы практически избежите "заиливания" вашего дренажа.

Для слива дренируемой воды в нижней части всех подпорных стенок, то есть выполненных из различных материалов, нужно обязательно сделать дренажные отверстия диаметром порядка 10 см или квадратные (такого же сечения) с выходом непосредственно у поверхности почвы внизу подпорной стенки, располагая их друг от друга с шагом порядка 1 м. А чтобы на поверхности земли террасы атмосферные воды не застаивались, она должна иметь небольшой уклон (2-3%) к подпорной стенке, верх которой должен превышать поверхность земли террасы на 7-10 см. Вдоль подпорной стенки над дренажом необходимо сделать канавку с уклоном и выложить ее крупной галькой, чтобы поверхностные воды не переливались через подпорную стенку.

И еще. В некоторых книгах рекомендуется при устройстве бутобетонных подпорных стен первый ряд камней укладывать "насухо", то есть без бетона. Но в таком случае этот ряд не будет "работать" с общим массивом стены на опрокидывание, так что его можно просто не класть.